Фото-лента.com

Действительно полезная программа Helicon Filter - это графический редактор с удобным интерфейсом, быстрым предпросмотром и кучей маленьких полезностей - то что надо для начинающего фотографа. Программа построена шаг за шагом как последовательность действий, проводя Вас через все стадии обработки фотографий.

Некоторые из самых интересных особенностей:

• Голосовые комментарии
• Фильтрация пыли на сенсоре
• Компенсация дымки
• Регулирование спектральной чувствительности
• Фильтр хроматической аберрации
• Виньетирование и коррекция искажений
• Складывание изображений для уменьшения шума или увеличения динамического диапазона при обработки фотографий

Helicon Filter также имеет множество продвинутых особенностей обработки фотографий, которые привлекут внимание профессиональных фотографов (полный список особенностей).

А тут можно посмотреть на примеры >>

Ссылка дня: Фотоальбомы и книги фотографов со всего мира.

Автомобильная фотография — это большой бизнес, требующий профессионального подхода и колоссальных съемочных площадей. Это воистину каторжный труд. Кропотливый, затратный, без особых творческих ориентиров. Но каждого, кто умел и уверен в себе, ожидает щедрая награда. Что же нужно для успеха?

Считается, что фотографировать автомобили очень престижно. Нетрудно догадаться почему: богатые клиенты выбрасывают за свои новые авто сотни тысяч долларов и страстно желают, чтобы их четырехколесные друзья выглядели «в лучшем свете». Но заработать сможет лишь фотограф, обладающий исключительными техническими навыками. По сути, «автосъемщики» являются участниками жесточайшей конкуренции, не имеющей аналогов в фотоиндустрии.Наверное, главная проблема в том, что в этом бизнесе не бывает мелочей. В буквальном смысле.

http://www.flickr.com/photos/msc72/437607067/in/set-72157594575711560/

Чтобы должным образом «изобразить» автомобиль, требуется гигантская студия, желательно со сводом и подвижным потолком. Кроме того, нужно обеспечить удобный подъезд для транспортера и максимальный уровень безопасности. Многие производители ревностно охраняют секреты своих машин, поэтому съемочная площадка должна хорошо охраняться и быть закрытой от посторонних глаз.

http://www.flickr.com/photos/inzenity/187931517/

Широкий обзор.
Большому автомобилю — большое оборудование. Некоторые цифровые зеркальные камеры с высоким разрешением гарантируют качество, приемлемое для рекламных проспектов или красочных журналов. Но большинство ведущих фотографов все же полагаются на карданные камеры с пластинами формата 12x9 или новейшие цифровые задники в сочетании со среднеформатной камерой.

 

Их применение позволяет получать более детализированные кадры, а также четко контролировать глубину резкости. Впрочем, использование инструментария класса Hi End порождает новую проблему: размеры сгенерированных файлов часто зашкаливают за гигабайт, причем их нужно сохранять не один раз, дабы минимизировать риск дорогостоящей пересъемки. Следовательно, надежный сервер с «необъятным» винчестером крайне необходим. Не говоря уже о мощной рабочей станции для оперативного редактирования отснятых изображений.

http://www.flickr.com/photos/jalopnik/953169418/

Хоть покупай, хоть арендуй — все равно оборудование стоит кучу денег. Кое-какие расходы (если не все) можно включить в счет клиента. А на фотографа ложится дополнительный груз ответственности. Он обязан тщательно спланировать фотосессию, увязать все компоненты в единый узел и предотвратить возможные осложнения.

Из интервью с Джоном Тернером и Дугом Фишером (двух самых ярких представителей этого направления фотоискусства на Западе).

Иное измерение Методы Джона и Дуга несколько разнятся: Джон тяготеет к применению традиционных студийных декораций, а Дуг — к экспериментам с компьютерным фоном и программами типа Combustion. Но несмотря на то, что компьютерные технологии стремительно набирают популярность, вряд ли они в скором времени вытеснят обычную фотографию. «Современные автопроизводители, как, впрочем, и было во все времена, хотят получить только безупречные снимки, — говорит Дуг. — Для этого, прежде всего, нужно видеть машину глазами ее творца, бережно подчеркивая изящество линий и совершенство формы».

http://www.flickr.com/photos/jalopnik/953167754/in/set-72157601103147443/

Да будет свет!
Настройка освещения — важнейшая составляющая автомобильной съемки. Как мы уже видели, в 90% случаев машина иллюминируется равномерным рассеянным светом ламп накаливания, отраженным от стен или специальных плит. Подсветка крыши или капота автомобиля (Джон и Дуг считают этот этап одним из самых сложных) обычно осуществляется с помощью подвижного потолка. Принцип для стороннего наблюдателя несложен: потолок фиксируется над автомобилем, чтобы отражать лучи лампы накаливания. Для этого ее направляют вверх. Выдержка при съемке может колебаться, обычно ее значение где-то в пределах 1-30 сек.

http://www.flickr.com/photos/jalopnik/952317121/

Совет: Машинам цвета металлик очень идет серый фон. Увы, перекраска стен влетает в копеечку.

Наверное, самое важное — научиться управлять световыми потоками. Для этого источники света огораживают плитами, а из отрезков темного войлока делают «светомаски» или затеняют ими секции машины. Джон и Дуг подчеркивают, что свет ни в коем случае нельзя направлять прямо на автомобиль.

http://www.flickr.com/photos/msc72/429531763/

Секреты фона.
Прямое освещение приводит к появлению отчетливых «пятен», что крайне нежелательно. Они нужны в единственном случае: если машине уготована «компьютерная экскурсия» на лоно природы. Тогда бликами от осветителей заменяют сияние солнца. В данной ситуации сначала снимается «натура», а позже по этому кадру в студии воспроизводятся адекватные условия освещения.

Чтобы процесс прошел гладко, требуется дополнительное снаряжение. Джон Тернер создает готовый продукт, используя компьютерные программы, в частности специальный пакет Sunpath.  «Это приложение рассчитывает угол подъема солнца и длину теней для любого времени суток. Такая информация бесценна, если нужно совместить натурные и студийные элементы!» Дуг Фишер предварительно считывает показатели цветности со своего спектрометра Gretag MacBeth.

http://www.flickr.com/photos/7211625@N06/1332576081/

Даже поместив автомобиль в соответствующую обстановку, вам не удастся обойтись одним щелчком затвора. Как правило, все детали композиции фотографируются отдельно. Вначале нужно снять фон вместе с машиной, являющейся позиционирующим элементом. Затем машину убирают и фотографируют только фон. Наконец, декорации удаляют, автомобиль освещается по-новому и снимается во всей своей красе. Как вы видите, спешить не стоит, если стремишься к достойному результату.

Почем колеса?
Известно, что бюджет автомобильной фотосессии может достигать заоблачных высот. В надежде узнать подробности мы обратились на студию Park Royal. Крупных студий, оборудованных по последнему слову автомобильной фотографии, сравнительно немного. К тому же они находятся на большом расстоянии друг от друга. Park Royal обосновалась недалеко от Лондона. Это одна из самых больших и уважаемых студий. Там нас «просветили» относительно стоимости аренды и некоторых других расходов.

DP: Сколько нужно заплатить, чтобы арендовать студию на день? Часто ли фотографы превышают временной лимит?
PRS: Цена зависит от размера студии, но в среднем аренда стоит 700 фунтов в день. Стандартный съемочный день длится 10 часов, но в 75% случаев получается перерасход времени где-то на 2 часа в день. «Цифровые» клиенты часто работают дольше из-за недостаточных навыков обращения с компьютерными программами. Да и сами файлы требуют определенной «доводки». Впрочем, для опытного специалиста это не проблема.

http://www.flickr.com/photos/scottkfong/2375384834/

DP: А если подготовить студию самостоятельно или снять ее на уик-энд? Будут ли какие-то скидки?
PRS: В первом случае мы берем на 100 фунтов меньше. А уик-энд обойдется на столько же дороже, ведь нам придется привлечь дополнительный персонал.
DP: Так как же фотографам планировать свой график? Есть ли смысл предусматривать определенный запас времени?
PRS: Как правило, следует рассчитывать на один кадр в день. Плюс время на подготовку к следующему этапу. Задержки часто возникают потому, что клиенты и рекламисты не обладают четкой идеей. А чтобы воплотить ее в жизнь, что называется, на месте, требуется время.

http://www.flickr.com/photos/johnydaystudio/371383856/

DP: И последнее: какого размера должна быть студия? Каковы минимальные требования?
PRS: Наши студии №3 и №4 считаются средними: 25 м в длину и 15 м в ширину. В большинстве случаев этого вполне достаточно. Чтобы стена нормально отражала свет, ее ширина должна быть около 12-15 м. Для маневра нужна глубина метров 9-12. И еще подвижной потолок для освещения крыши и капота.

Источник: Digital Photographer

Ещё парочка ссылок:
Сайт об инвестициях: http://www.dohody.net

Ссылка дня: Профессиональные фотографии и биографии лучших фотографов со всего мира.

http://www.flickr.com/photos/8607018@N05/525306829/

Как организовать съемочный процесс и каким оборудованием воспользоваться, чтобы бриллианты и драгоценные металлы выглядели в «правильном свете»?

Ювелирные изделия традиционно считаются очень сложными объектами для съемки. Кольца, браслеты, серьги, ожерелья... Чтобы добиться достойного снимка, приходится пройти через все круги фотографического ада. Хотя бы потому, что многогранную отражающую поверхность очень нелегко освещать.

http://www.flickr.com/photos/pavoreal/2242806092/

Миниатюрность большинства драгоценностей требует прямо-таки ювелирной точности при установке и настройке осветительного оборудования. Кроме того, необходимость приближения к объектам обусловливает работу с максимальным фокусным расстоянием, а значит при крайне малой глубине резкости. Поэтому у фотоювелиров существует множество специальных приемов и хитростей. Но универсальными их не назовешь.

http://www.flickr.com/photos/rmrayner/491339732/

Зеркальные поверхности сразу вызывают у фотографа приступ головной боли. И не только потому, что в них отражаются предметы интерьера студии. Зеркальные отражения вызывают нежелательный эффект, несколько размывающий саму форму предмета. Данную проблему профессионалы решают при помощи бестеневых тентов или специальных бестеневых коробов. Но если заказ нужно выполнить быстро, нечто подобное можно смастерить и самому.

http://www.flickr.com/photos/8607018@N05/2002077113/in/photostream/

Рассеиваем свет.
Хорошо рассеивает свет от источника обычная калька. Впрочем, для этой же цели годится любой светопропускающий материал. Например, белый муслин или даже пластик. Сделайте разрез для объектива и, используя внешний источник (лампы накаливания или галогеновый прожектор), наполните тент светом, добиваясь однородности и равномерности. Чтобы минимизировать резкие отражения, размещайте осветители как можно дальше — это позволит создать эффект мягкого освещения.

http://www.flickr.com/photos/8607018@N05/977628652/

Попробуйте поэкспериментировать с тубусами, если вы хотите украсить драгоценности причудливыми бликами. Выставлять компенсацию экспозиции при этом лучше вручную, так как в подобных случаях ярко освещенный фон может обмануть систему экспозамера и привести к некоторому недоэкспонированию, вследствие чего будет утерян эффект «высокого ключа», связанный с преобладанием светлых тонов. Верно и обратное: в случае применения темного фона объекту съемки угрожает переэкспонирование. Если учесть все эти факторы, съемка драгоценностей и прочих малоразмерных предметов не вызовет особых трудностей.   

http://www.flickr.com/photos/8607018@N05/525352748/in/set-72157600297551734/

Идеальные отражатели.
Запаситесь соответствующим снаряжение, если собираетесь подражать тенике именитых фотографов.
Для получения профессиональных снимков необходим прежде всего точный контроль над отражениями. Так как рахмер драгоценностей крайне невелик, очень важно привлечь внимание к деталям. Внешний вид обхекта нужно продумать до мелочей. Существует множество инструментальных комплектов, поезных для создания разнообразных эффектов.

http://www.flickr.com/photos/pavoreal/2555391698/

Софтбокс.
Это простое приспособление, пропускающее и смягчающее свет от вспышки, известно каждому, кто занимался портретной или крупномасштабной съемкой. Софтбокс крепится перед головкой, обеспечивая мягкое и равномерное распространение света в направлении объекта.

http://www.flickr.com/photos/8607018@N05/1831083919/in/photostream/

Насадки.
В зависимости от желаемого типа подсветки можно задействовать различные тубусы, колпаки или отражатели.
Плексиглаз.
Пластик имее более высокий уровень рассеивания. Но поскольку он толще, чем экран или совтбокс, сила проходящего света заметно уменьшается. Так что раздобудьте мощную вспышку, если вы намереваетесь снимать с небольшими значениями диафрагмы.

http://www.flickr.com/photos/8607018@N05/525353484/

Экран.
Экраны используются в различных схемах рассеивания и дают возможность добавить в композицию выверенную дозу света. Лучший способ – пропустить через кальку жесткий свет от тубуса или другой насадки. Степень освещения регулируется путем подбора расстояния от источника до бумаги.

Используя тубусы и светопоглощающие насадки черного цвета на осветители можно достичь самых разнообразных художественных эффектов

http://www.flickr.com/photos/rmrayner/368846374/in/set-72157600519723509/
 

Решения мелкого масштаба.
Если вы зажаты тисками времени и ограниченным пространством студии, бестеневой тент или короб придется как нельзя кстати. Съемка столь мелких ювелирных изделий подразумевает известную креативность при выборе рабочего пространства. Имея набор нужного оборудования и подготовку, довольно просто прийти к профессиональному качеству даже «на обеденном столе».
Приобретя бестеневой тент или короб, а также все, что к ним полагается, вы получите гибкую портативную систему, пригодную для съемки в любых условиях. А съемочный стол, выполненный из полупрозрачного пластика, даст возможность подсвечивать крупные и мелкие предметы практически под любым углом, сохраняя при этом контроль над отражениями.

http://www.flickr.com/photos/8607018@N05/1831916664/
 

Глубина резкости.
Работая на крайне малой дистанции, очень важно правильно подобрать диафрагму и фокусное расстояние
Глубина резкости — один из важнейших факторов при съемке крупным планом. Чем ближе камера, тем меньше глубина резкости. При максимальном фокусном расстоянии она может измеряться сантиметрами или даже миллиметрами. Сфокусировать объект в столь малом пространстве для маневра крайне трудно.

http://www.flickr.com/photos/8607018@N05/1831915690/

Здесь нужен тонкий подход, поэтому желательно полностью перейти на ручное управление, не доверяя автоматическим установкам камеры. Самостоятельная коррекция диафрагмы обеспечит точный контроль над глубиной резкости. Открыв объектив на f2,8, вы предельно сузите область фокусировки. Зато так можно подчеркнуть изящество украшения. Выбор диафрагментарного числа f8, f16 и больше заметно расширит рабочий диапазон. Однако в этом случае вам придется задействовать студийную вспышку. В качестве альтернативного варианта можно поднять ISO или увеличить выдержку. Но в этом случае есть шансы столкнуться с весьма нежелательным цифровым «шумом». Автофокус лучше отключить. В непосредственной близости от объектива AF-система может испытывать определенные трудности, а при работе в режиме ручной фокусировки принцип «получаю то, что вижу» работает в буквальном смысле. Только так можно добиться «правильной» резкости снимка.

http://www.flickr.com/photos/wendysjewellery/2088004446/in/set-72157603261162546/
 

Источник: Digital Photographer

Ещё несколько интересных ссылок:
Кто главный в нашей стране?
Искали что-нибудь острое - изготовление ножей

Ссылка дня: Самые красивые фотографии лучших фотографов.

http://www.flickr.com/photos/swisscan/2249968851/

Эта статья посвящена проблеме цветового соответствия. Мы продемонстрируем принципы соответствия основных цветовых моделей и расскажем о методиках, применяемых в открытых системах для согласования устройств с целью получения корректных результатов при печати. Вы сможете убедиться, что система цветового менеджмента крайне полезна для цифрового фотографа.

Отличительная черта цифрового фотопроцесса – последовательная передача цветовой информации по всей цепочке устройств, каждое из которых может внести свои аппаратные «поправки», неизбежно влияющие на качество финального отпечатка.

http://www.flickr.com/photos/annia316/754581568/

Эта проблема объясняется тем, что цветовой спектр  каждого устройства заведомо ограничен, и пока невозможно передать все богатство красок. И пленка, и сенсор имеют свой динамический диапазон, который немного обедняет натуральную гамму. При постобработке или после сканирования картинка также может потерять свою естественность – монитор (или сканер) также не способен стопроцентно передать некоторые оттенки. К тому же надо применять во внимание, что и конечно устройство формирования отпечатков также имеет свои границы.

http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/345635648/

Система управления цветом (Color Manager System, CMS) – это набор программных средств, согласовывающих цветопередачу сканеров, принтеров, мониторов и т.д. Она обеспечивает неизменность оттенка до распечатки включительно. В идеале, отображаемые на мониторе цвета будут строго соответствовать тому, что получится на выходе. А для этого различные ОС, мониторы и приложения должны соблюдать некий протокол согласования. Наиболее очевидна выгода CMS применительно к устройствам с небольшим диапазоном цветности (гаммой) – например, настольным принтером. CMS пересчитывает гамму первичного устройства (в частности, монитора) в координаты цветовой шкалы принтера. В результате все цвета монитора реализуются в соответствии с возможностями конечного звена.

http://www.flickr.com/photos/dimitridepaepe/1799582385/

Почему WYS не всегда тождествен WYG?
«Цветовые гуру» стараются нивелировать разницу между отпечатком и содержимым экрана.

В работе с файлами более всего раздражают отклонения от принципа WYSWYG (получаешь при печати то, что видишь на экране). Тяжко «выстраданный» цвет при печати безбожно искажается. А все потому, что принтер и монитор по-разному подходят к воспроизведению цвета.

Монитор действует по аддитивному принципу RGB, где все цвета образуются через смешивания красного, зеленого и синего. Причем белый состоит из суммы всех трех при их максимальной интенсивности.

В полиграфии и струйной печати на вооружение приняты схема CMYK. Здесь всевозможные оттенки формируют красители трех цветов (голубой, пурпурный, желтый) в сочетании с черным (К). Модель CMYK называется субтрактивной, поскольку чернила выступают в качестве фильтров, на которые падает композитный белый свет, и поглощаются различные его составляющие. Пурпурная краска поглощает зеленый спектр, голубая – красный, желтая – синий.  Теоретически, комбинация всех трех красок в равных пропорциях порождает «непроглядную тьму», или черный цвет.

http://www.flickr.com/photos/-lucie-/2269264698/

Однако недостаточная чистота существующих красителей не позволяет добиться абсолютной насыщенности, и в черном все равно проскакивают посторонние оттенки. В результате вместо идеально-черного получается нечто грязно-бурое. Вот почему к CMY-палитре специально добавляют черный краситель. Это цвета можно увидеть на картриджах принтеров, поддерживающих CMYK. 

Советы:
1)    Картинка будет удачной, если камера, сканер и принтер используют схожие цветовые модели.
2)    Неоднозначность трактовки цвета влечет за собой неожиданные результаты.
3)    Цветовая модель печатающего устройства прямо влияет на красочность фотографии.

Системный анализ.
До того, как миру явились настольные издательские системы (desktop publishing), использовать так называемые «закрытые системы», где все компоненты были откалиброваны и подогнаны для работы друг с другом. Но полного соответствия удавалось достичь далеко не всегда, и специалисты высокой квалификации, исходя из своего опыта, корректировали отсканированные изображения, заведомо зная, как скажутся на готовой печатной продукции результаты их манипуляций. Тем не менее, новейшей тенденции в цифровой индустрии ставят под сомнение целесообразность таких комплексных решений.

http://www.flickr.com/photos/bcnbits/363695635/

Очевидно, что разнородные электронные компоненты по-разному воспроизводят оттенки на различных стадиях цифрового фотопроцесса. К примеру, в соответствии со своей спецификацией сканер интерпретирует картинку как набор RGB величин. Далее, монитор отображает цвета, исходя из характеристик люминофора или жидких кристаллов. Ну а большинство цветных принтером реализуют печать, руководствуясь стандартами CMYK.  Данный пример наглядно иллюстрирует необходимость внедрения системы цветного менеджмента. Принцип открытого управления позволяет компенсировать разницу цветопередачи посредством аппаратно-независимого протокола.

http://www.flickr.com/photos/nick_natz/2203158108/

Способ генерации цвета зависит от специфики устройства. В каком-то смысле, каждый компонент обучен одному «цветовому языку» и не может полноценно общаться со всеми прочими. Поэтому, как вы поняли, срочно потребуется переводчик. Представим, что в комнате собрались четыре незнакомца. Один разговаривает на английском, другой на французском, третий на китайском, а четвертый вообще на языке жестов. Этой компании нужен кто-то, кто знает все четыре языка плюс ещё один нейтральный. Дискуссия будет развиваться через переводчика, транслирующего реплики на универсальный язык. Таким образом, продолжая общаться по-своему, каждый будет в курсе текущих событий.

http://www.flickr.com/photos/38702490@N00/2094591140/
 

Нейтральная цветовая модель.
Система цветового менеджмента работает по схожему принципу, используя в качестве универсального языка один из аппаратно-независимых протоколов. Особняком среди прочих стоит цветовая модель CIELAB. Разработанная в 1976 г. Международной комиссией по освещению (CIE), она ориентирована на естественное восприятие цветов человеческим глазом. Однако наиболее укоренился способ представления цвета в пространстве RGB, а также его инверсионная разновидность CMY. Эти модели «подражают» организации восприятия цвета человеком. А также реализуют аддитивный и субтрактивный принцип.

http://www.flickr.com/photos/expatriategames/2435767223/

Об ограниченности гаммы.
Обсуждая проблемы RGB и CMY, нельзя не упомянуть об ограниченности их диапазона. Полная цветовая гамма, доступная человеческому глазу, довольно обширна. Однако глядя на продукты моделей RGB и CMY, сразу же замечаешь, что количество отображаемых цветов не соответствует нашим оптическим возможностям. Чтобы не быть голословными, мы наложили RGB- и CMY- гаммы на Диаграмму цветности, построенную CIE в 1931 г. (полный диапазон зрения человека). Как видно, обе модели нельзя назвать полноценными. Боле того, они отличаются по форме и охвату. Некоторые RGB-цвета нельзя выразить через CMY(K) и наоборот.  

http://www.flickr.com/photos/_never_/2338893064/
 

Диапазон цветности.
RGB-мониторы отображают отдельные оттенки, которые можно назвать «НЕпечатными». И наоборот, некоторым  «художествам» CMYK дорога на экран также закрыта. Кроме того, границы RGB-диапазона в каждом устройстве существенно разнятся.

Парадоксально, но чем шире RGB-гамма, тем больше проблем возникает при печати. Цвета, не вписывающиеся в модель CMYK, нужно некоторым образом «сокращать» (т.е. переводить в границы печатного диапазона). Естественно, это приводит к некоторой потере качества и нарушению принципа WYSIWYG.

http://www.flickr.com/photos/78099783@N00/907547778/
 

Впрочем, точное значение диапазонов CMY и RGB зависит от ряда факторов. Любое RGB-устройство, будь то камера, принтер, сканер или монитор, обладает собственной уникальной гаммой. Качество  красителей и бумаги, условия окружающей среды могут так или иначе сдвинуть границы CMY(K).

Такие колебания спектра могут перерасти в проблему при печати. Увы, но цветовая несовместимость – это побочный эффект электронного представления фотографий, борьба с которым порой занимает большую часть допечатной подготовки и непосредственно печати в лабораториях и типографиях.

http://www.flickr.com/photos/omarjunior/2045809132/
 

Управление цветом.
Методы довольно прозрачны: этот процесс подразделяется на две основные стадии. Картинки переводятся в аппаратно-независимую систему цветовых координат, причем более полную, чем, скажем, у монитора. Затем файлы сохраняются вместе с «профилями», хранящими информацию о характеристиках устройства вывода.

Преимущества такого подхода очевидны: графический файл становится транспортабельным. Чтобы переориентировать его на другое устройство, достаточно просто присоединить соответствующий профиль.

http://www.flickr.com/photos/s0ulsurfing/1921138571/
 

Наиболее популярная модель «цветоуправления» родилась в 1993 г., когда компьютерщики и полиграфисты учредили Международный консорциум по цвету (ICC) с целью обеспечить устойчивое воспроизведение цвета на всех этапах репродукции. Попутно ICC заложил фундаментальные основы цветового менеджмента.

Система управления цветом от ICC включает три основных компонента: аппаратно-независимое цветовое пространство, профили устройств и модуль управления цветностью (CMM), интерпретирующий содержимое профилей и выполняющий инструкции по коррекции диапазона.

http://www.flickr.com/photos/floridapfe/2426736363/
 

ICC сразу же постановил, что ответственность за трансформацию цветового пространства будет возлагаться на операционную систему. Такое «разделение полномочий» освобождает от необходимости реализовывать в каждом графическом приложении однотипные управляющие функции. Исходными данными для преобразований служат профили устройств, описывающие поведение цвета в различных условиях.

Источник: Digital Photographer

Ещё парочка ссылок:
Здесь есть всё: уроки Photoshop, фотомонтаж, а также кисти, стили, шрифты и полезные программы. Все уроки оригинальные и написаны очень подробно.

Вас никогда не интересовало что такое стабилизатор изображения?

Ссылка дня: Лучшие фотографии со всего мира

http://flickr.com/photos/marcelgermain/2103414670/

Ночная съемка открывает фотографу мир интересных оптических эффектов и необычных творческих трактовок. Один из плюсов блуждания в потемках – сочетание постоянства и предсказуемости. Ведь ночью не нужно переживать из-за перемен погоды и расположения солнца. Следовательно, планировать снимок можно сколь угодно долго. Или возвращаться к той же ситуации снова и снова.

Искусственный свет по своей природе узконаправлен и зачастую многоцветен. Работать с ним непросто, зато и результаты обрадуют. Применив больщую выдержку, можно захватывать отблески фар и проходящих поездов. Причем так, чтобы их присутствие едва угадывалось. А «медленная» вспышка подчеркивает близлежащие объекты, обеспечивая нужную жлзу рассянного света. Таким образом, можно сбаланчировать сияние города и глубокого вечернего неба, окрашенного в индиго.

http://flickr.com/photos/marcelgermain/2103414670/

Иметь в своем арсенале штатив – это, конечно, хорошо. Но главное – практика, терпение и наблюдательность. Рассчитывать экспозицию непросто, поскольку немногие экспонометры чувствительны в темноте. Да и те рискуют попасть под контрастное влияние несбалансированных источников. Здесь нужен лпыт и тонкий подход.

http://flickr.com/photos/kayodeok/254976093/

Самое главное – экспериментировать и тогда вы смодете получить необыкновенные эффекты, которые просто недоступны в светлое время суток.Большенство продвинутых камер способны регултровать мощность вспышки, поэтому не стоит опасаться избыточной освещенности. Один из «темных» методов состоит в уменьшении экспозиции через экспокоррекцию.

http://flickr.com/photos/andrewdunn/1101340619/

В стандартном режиме медленной синхронизации после срабатывания вспышки затвор остается открытым. При этом могут возникать проблемы с движущимся объектом. Например, четкий силуэт автомобиля будет замыкать караван из размытых фантомных изображений. В таком случае придется покапаться в документации и поискать альтернативный режим, где вспышка стартует в конце экспозиционного интервала. Его часто называют « синхронизацией по второй шторке». Снимки получаются даже более реалистичными, так как объект фиксируется не в начальной, а в конечной фазе движения.

 
http://flickr.com/photos/manganite/501938815/

Вспышка убъет все очарование ночи, если вовремя не переключиться в режим медленной синхронизации. Сбалансировав её с фоновым освещением, вы получите четкий, хорошо иллюминированный объект.

Рассчитываем экспозицию.

Как вычислить оптимальную экспозицию ночного снимка? Можно выставить камеру на Авто, «отстреляться» и посмотреть, что из этого получится. Бывает, что данный подход достаточно информативен, хотя искусственная подсветка угрожает ввести измерительную систему в соблазн недоэкспонирования. Давайте рассмотрим альтернативные варианты.

http://flickr.com/photos/doctony/557132406/

1. Компенсация.
   Проведите небольшой брекетинг (его ещ называют эксповилкой). Потребность в недоэкспонировании возникает редко, поэтому можно попробовать добавить к экспозиции 1-2 EV. Режим брекетинга позволит осуществить экспозиционную прикидку в пределах величины компенсации.

   
   http://flickr.com/photos/orvaratli/2106858062/

2. ЖК-дисплей.
   Внимательно рассмотрите отснятый кадр на ЖК-дисплее своей камеры. И хотя во многих смыслах дисплей не является эталоном, тем не менее у вас будет ориентировочная информация насчет того, куда выстрелила ваша эксповилка. При просмотре учитывайте, что уровень внешнего освещения невысок и на этом контрасте картинка на экране будет выглядеть несколько ярче, чем в действительности.

   
   http://flickr.com/photos/nickhaigh/387871748/

3. На точке.
   Задействуйте опцию точечного экспозамера, если таковая имеется. Дайте крупный план характерного участка и считайте показания. Зафиксируйте измеренные параметры и сделайте «контрольный выстрел».

   
   http://flickr.com/photos/dadwtwins/2336006787/

4. Пальцем в небо.
   Перейдите в ручной режим и «погадайте на экспозиции» - это не так глупо, как может показаться. Ночнуюю картинку переэкспонировать довольно сложно, поэтому выставьте f/5,6 (для примера) и попробуйте выбрать выдержку в пределах 1-10 секунд.

   
   http://flickr.com/photos/22658121@N00/2666899263/

Классические сюжеты.

В ночной тиши случается много любопытного. Вы обязательно это поймете, случайно загулявшись со своей камерой до темноты. К счастью, её дислей подсвечивается и легко различим. Так что у вас возможность оценить экспозицию и поэкспериментировать с установками.

1. «Горящие» здания.
   При длинной выдержке все прохожии «растворяются», а их «трафик» вырождается в тонкий след.

   
   http://flickr.com/photos/artiephotography/2409392116/

2. Размытое движение.
   Отличные кадры можно получить на ярмарках или в луна-парках. Круговороты каруселей, море огней. В таких условиях крацне полезен точечный замер экспозиции, ориентированный на специфические объекты.

   
   http://flickr.com/photos/ishmaelo/162947855/in/set-72157594160231455/

   В гуще толпы трудно установить штатив. Хорошим компромиссом может стать монопод. В противном случае попробуйте опереть камеру на стену или столб. Установите ISO на максимум и приготовьтесь снимать с полной диафрагмой, минимизируя возможные последствия вибрации.

3. Следы трафика.
   Ещё один классический ночной сюжет. Огни проходящих машин сливаются в единый поток света. В зависимости от скорости движения требуется сравнительно большая выдержка.

   
   http://flickr.com/photos/cplandarch/452500167/

   Выберите учаток дороги, где трафик более-менее упорядочен, и ожидайте часа пик. Переключитесь в ручной режим и комбинируйте до тех пор, пока не найдете правильного сочетания выдержки и диафрагмы. Суть в том, чтобы снимок недоэкспонированным, но с отчетливыми полосами света.

   
   http://flickr.com/photos/arno-4m/347913933/

   Авто мчатся, как угорелые, поэтому едва ли вам понадобится экспозиция свыше 10-15 сек. В подобных случаях цифровые выгоды проявляются особенно – результаты экспериментов не заставляют себя ждать.

4. Отражения.
   Ночной дождь фотографу не помеха. Мокнуть всегда приятно, зато не меняется уровень освещенности для «усиления» снимка. Одна из основнях проблем ночной фотографии – наличие обширных затемненных участков. Иногда их оживляют крошечные островки света. Но если асфальт или брусчатка вымокли, они будут отражать иллюминацию зданий и витрин, улучшая композицию и общую атмосферу кадра. Даже если тьма не полностью разойдется, все равно результат заметно улучшится к примеру компенсацией на +1 EV.

   
   http://flickr.com/photos/jcroldan/2175590531/in/set-72157603503555245/

5. Город в сумерках.
   Классические городские силуэты – продукт не столько технического мудрствования, сколько выбора оптимального времени и места. Краски вечернего неба можно отобразить лишь в очень короткий промежуток времени. Они мимолетны, как сам закат, вот почему важно разузнать ближайшие планы солнца. Грубо говоря, есть примерно час после его захода перед тем, как увета угаснут полностью.

   
   http://flickr.com/photos/yukonblizzard/2617766878/

   В сценах такого типа лучше обойтись без компенсации выдержки. При искусственном освещении обычно рекомендуютизрядную выдержку, но в данном случае небо вышло бы размытым. Так что запаситесь временем и проведите брекетинг по экспозиции, если представится такая возможность.

6. Ночные странники.
   Если на улице бушует ненастье, в кадр могут попасть молнии. Но чтобы получить такой снимок специально – нужна недюжинная удача. Устаносите камеру в наиболее затемненном месте и постарайтесь захватить широкую панораму бушующей стихии. Шансы резко возрастут, если выдержка будет предельно длинной. В этом случае лучше минимальные значения чувствительности ISO и диафрагмы. Тогда даже при выдержке в одну минуту снимок не будет пересвеченным.

   
   http://flickr.com/photos/geoffc/937996067/

   Источник – Digital Photographer.

Мы доросли до PR=4 и ТИЦ=50. Вай-вай налетай, покупай рекламу на pyatki.ru

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Ссылка дня: летающий фотоаппарат Flee.

http://flickr.com/photos/piscesromance/1543385393/

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Когда речь идет о съемках на природе, большинство из нас предпочитает дожидаться летнего солнышка, коротая осенне-зимний период в четырех стенах. Тем не менее, хорошим ландшафтным кадрам отнюдь не вредит морозная свежесть и осеннее солнышко.
Так в чем преимущество фотосессий в темные и холодные периоды года?

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Во-первых, осенью и зимой случайные туристы не испортят композицию своим назойливым присутствием. Летом, чтобы поймать мягкое освещение и насладиться потрясающими рассветом и закатом, приходится вставать слишком рано или же ложиться очень поздно. Короткий световой день осенью позволяет лучше пользоваться своим временем.  Профессиональные фотографы-пейзажисты не напрасно стремятся снимать именно на заре или в сгущающихся сумерках: яркий полуденный свет делает кадры слишком контрастными. Низко стоящее солнце лучше подчеркивает мелкие детали ландшафта. Не стоит, кстати, слепо следовать правилу, гласящему, что солнце следует оставлять за спиной.

http://flickr.com/photos/msc72/1413749698/

Если фотографировать в контрастном освещении, на картинке могут появиться причудливые тени. Конечно, чтобы избежать бликов и проблем с экспо-замером, приходится работать аккуратно и вдумчиво. Зато вы будете вознаграждены, к примеру, необычными силуэтами деревьев на фоне горизонта. 

http://flickr.com/photos/ondarena/2019414668/

Профессионалы советуют: внимательно следите за погодой. Чистое голубое небо портит фотографию. Вряд ли кому-то интересны обширные монотонные участки. Дождитесь появления нескольких облаков, и они сделают ваш снимок более насыщенным. А если вам удастся "поймать" тучку, охваченную лучами садящегося солнца или восходящего, - это уже признак мастерства. Но повышенная облачность уменьшает общую освещенность, резко снижает контрастность, местность может выглядеть тусклой и однообразной.

http://flickr.com/photos/piscesromance/834924726/in/set-72157600762819702/

Примечательно и то, что самые удачные снимки осенне-зимнего периода можно сделать сделать только во время бури или урагана. Принцип такой: выбрать момент, когда солнце пронзает тучи и запечатлеть небо, полное хаоса. Условия могут быть самыми экстремальными, поэтому стоит заблаговременно позаботиться о сохранности оборудования. По возможности приобретите для камеры водонепроницаемый бокс. Можно сделать и так: завернуть камеру в прозрачную пластмассовую пленку и замотать её резиновой лентой, вырезав отверстие для объектива. И конечно нужно позаботиться и себе. Одеваться надо удобно, тепло и так, чтобы дождь вас не замочил.

http://flickr.com/photos/hdr400d/1517884823/

Погодой управлять невозможно, однако вы можете заранее найти подходящие места и удачные ракурсы. Помните, что время, потраченное на подготовку, обязательно себя оправдает. Если местность достаточно известная, обязательно просмотрите готовые открытки с её видами. Так вы сможете избежать повторений и подтвердить свои претензии на оригинальность.

http://flickr.com/photos/jpn/695990414/

Считается, что снимать пейзажи предпочтительнее с возвышенности. Взгляд всерху позволяет четче расставить композиционные акценты и лучше передать ощущение объемности. Съемка с уровня человеческого роста не очень выгодна при создании пейзажа - снимок будет выглядеть тривиально, а многие ключевые объекты могут просто затеряться. Правда, эту проблему нетрудно решить, применив обычную стремянку.

http://flickr.com/photos/hdr400d/1243321952/in/set-72157601961457263/

Холод и снег несут для фотографа дополнительные трудности. Низкая температура резко снижает продолжительность работы аккумулятора. Поэтому советуем иметь при себе запасные элементы питания, и тоже держать их в тепле. Также стоит быть осторожными с конденсатом. Если сразу с холода зайти теплое помещение, можно причинить вред объективу и чувствительной элктронике фотоаппарата. Чтобы избежать столь резкого перепада, после съемки наморозе лучше положить камеру в пластиковый контейнер. Пусть она прогреется минимум  15 мин.

http://flickr.com/photos/kjersti454/2073851726/

Свет, отраженный от снежного покрова, может «обмануть» экспозамер камеры и привести к общему недоэкспонированию кадра – белые оттенки превратятся в серые. Проблему можно решить компенсацией экспозиции примерно на +1EV.  Снег хорошо отражает голубизну  неба, следовательно баланс белого также иногда приходится корректировать.

http://flickr.com/photos/rubyg/377625219/

Как правило, «пейзажные» установки не отличаются особым разнообразием. Снимая масштабную композицию, фотографы обычно выставляют малую диафрагму (чтобы обеспчить нужную глучину резкости), низкую чувствительность  ISO (чем ниже, тем лучше) и длинную выдержку. Выдержка колеблется в пределах секунды. Иногда даже больше – её величина варьируется в зависимости  от условий и композиционного замысла.  Объектив с большим фокусным расстоянием позволяет компактно сжать перспективу, а увеличение диафрагмы приводит к изоляции отдельных деталей ландшафта и вытеснению фона из кадра. В обоих случаях очень нужен штатив, предотвращающий вибрации камеры.

http://flickr.com/photos/eyecatcher/16876664/

Не менее важно разобраться с установками съеки. Большенство камер сегодня располагают сложной системой контроля, но например, яркое небо может сбить с толку и «наземная часть»  выйдет недокспонированной. Или (что ещё хуже) земля будет прорисована хорошо, а небо выйдет пересвеченным… К счастью, существует несколько способой преодолеть трудности. Главный – применять точечный экспозамер. Как правило, цифровые камеры поддерживают эту функцию. Но истинные профессионалы доверяют лишь ручным экспозамерам. Производится несколько замеров: самого яркого участка неба (или поверхности), затемненной зоны и отрезка со средним уровнем освещенности. Затем вычисляется окончательное значени экспозиции (EV).

http://flickr.com/photos/digitalart/2095802085/

Гораздо лучший способ – добиваться правильной экспозиции, используя нейтральный градиентные фильтры. Это ограничевает световой поток и позволяет избежать переэкспонирования. В яркий день контрастная разница между небом и землей достинает пяти единиц и превышает динамический диапазон многих цифровых сенсоров.  Градиентные фильтры – наполовину серые, наполовину прозрачные. Они закрепляются перед объективом и сглаживают уровни контрастности до приемлемых величин.  Серая половина поглощает сияние неба, прозрачная – оставляет ландшафт в первозданном виде.

http://flickr.com/photos/lyadarus/2046715025/

Поляризационным фильтром можно убрать нежелательные отблески ( например, от поверхности воды) и повысить цветопередачу. Правда, это приводит к некоторому ослаблению светового потока, проходящего через объектив.

http://flickr.com/photos/78099783@N00/707269033/

Как видите, хороший пейзажный снимок рождается в творческих муках. Ему предшествует кропотливый анализ местности. Потом нужно поймать погоду, хоршее освещение и выполнить последние приготовления. Но пусть трудности вас не пугают.

Источник – Digital Photographer.

А ещё у нас просто смешные цены на рекламу. Места пока свободны.

Ссылка дня: Обработка фотографий. Это просто!

Открывая меню в любом ресторане, кафе мы видим очень аппетитные картинки, смотря на которые сразу просыпается голод. Причем ресторанами и супермаркетами дело не ограничивается. "Репортажи с кухни" требуют кропотливой подготовки и тщательного отношения к мелочам.  Фото-кулинария - одна из элитных областей фотоискусства. А ведь кажется, что достаточно приготовить изысканное блюдо и поставить его перед камерой. На практике же всё намного сложнее.

Так как же преуспеть в гастрономической фотографии? В известной компании Ash Photography дело обстоит так. Студийных помещений у них 5. В четырех из них - полностью оборудованные кухни. В штат сотрудников входят фотографы и стилисты. Кулинары, которые приходят из фирм заказчиков, колдуют над блюдами, а стилисты демонстрируют чудеса его оформления. В распоряжении компании - свыше 40 000 элементов обстановки, и нужный декор отыщется наверняка.

Начинающие фотографы должны знать, что покупка нужного интерьерного компонента может обойтись недешево, правда, его потом можно использовать повторно. А вообще, декорации, посуду и прочее всегда можно взять напрокат. Это неплохое решение, поскольку раздобыть качественную бутафорию иногда нелегко.

Что же нужно фотографу для успешного снимка? Если оставить за скобками стилистические моменты, то главное - это освещение. Многие предпочитают естественный свет, поступающий через большие окна и рассеянный тонкой тканью для большей мягкости. Однако солнце непредсказуемо и лучше ориентироваться на осветители. Большинство топ-студий (включая Ash) используют импульсные галогеновые осветители (HMI). Лампы накаливания выделяют слишком много тепла, из-за чего некоторые блюда портятся или теряют вид. Поэтому при планировании кадра и обычном лампом освещении лучше использовать муляж, а настоящий продукт вынести "на сцену" буквально в последнюю минуту.  Но в таком случае процедура приготовления самого блюда должна рассчитываться с большой точностью. Во многих студиях даже оборудуются смежные кухни.

http://flickr.com/photos/28757974@N00/2550205463/

Не стоит забывать, что фон существенно влияет на презентабельность каждого из элементов снимка, поэтому его нужно с особой осторожностью. Определенные цвета, стили и текстуры прекрасно сочетаются с отдельными блюдами. Красная рыба, например, здорово смотрится в голубых тонах. Немного практики, и вы научитесь находить индивидуальное цветовое решение для каждого конкретного снимка. Закончив подбирать декор, выберите оптимальный угол съемки и сориентируйте композицию. Гораздо проще сначала найти нужный ракурс и лишь потом выставить освещение, чем наоборот. Отражатели (их нетрудно смастерить из кусков полистирола или белого картона) нужно размещать так, чтобы они отражали свет именно на затемненные области. В качестве альтернативы можно использовать студию студийную вспышку и софтбокс. Хорошо отражают свет белые стены и потолок. С другой стороны, мощная направленная подсветка (как вариант, через тубус) эффектно выделит объект, особенно если идет съемка жидких или желеобразных блюд.

http://flickr.com/photos/cuonhigh/2475070636/
 

Старайтесь не усложнять схему освещения. Избыточная освещенность будет отвлекать внимание от объекта. Лучше начинать экспериментировать с одним источником , а остальные добавлять лишь по мере необходимости. Черезмерное количество лишних деталей может внести беспорядок в композицию, поэтому добивайтесь лаконичности. Несколько тщательно отобранных элементов смотрятся куда лучше, чем их нагромождение.  Оживить картинку можно отблесками на бокалах и бутылках. Этот несложный эффект стоит взять на вооружение. Но не забывайте и о главном блюде. Попробуйте найти для него интересные формы и цвета. Потренироваться можно на овощах и фруктах: Маловероятно, что они растают, сморщатся или развалятся во время съемок.

http://flickr.com/photos/28757974@N00/2606083266/
 

Многие эффекты при съемке напрямую зависят от положения камеры. Большинство гастрономических натюрмортов снимаются крупным планом. Вследствии небольшой глубины резкости детали фона размыты и внимание приковано к ключевому объекту. применять при этом макро объектив вовсе не обязательно.  При узком поле съемки  выставляются большие диафрагмы, что позволяет гибко варьировать выдержки. При больших их значениях незаменим штатив.

http://flickr.com/photos/cava_cava/218030189/
 

Как видите, гастрономическая фотография - это трудный и серьезный бизнес. Но Вы обязательно достигнете высоких результатов, если ваши снимки будут выглядеть профессионально.

http://flickr.com/photos/osvaldo_zoom/2259707131/

А ещё у нас просто смешные цены на рекламу. Места пока свободны.

Ссылка дня: 48 фото-советов для путешественников

Дэвид Ла Шапель (David La Chapelle) - американский фотограф и режиссер-клипмейкер.

Родился он в Северной Каролине в 1964 г. Впервые начал он заниматься фотографией и дизайном в Художественной студенческой лиге и в школе изобразительных искусств в NYC. Его карьера началась в журнале "Интервью" (Interview Magazine). Именно с фотографий, опубликованных в этом журнале, началось зарождение его собственного и неповторимого стиля. Его стиль - это своего рода сочетание фактической фотографии и сюрреализма. Началом к фэшион-фотографии послужил заказ известной поп-звезды Америки  - Энди Уорхола.

Стилистика Дэвида Ла Шапеля легко узнаваема и неповторима, "репортажный сюрреализм", как критики определяют фирменную манеру Дэвида Ла Шапеля, очаровал весь мир.
Его работы выставляются музеях всего мира. Его часто называют «Сальвадор Дали третьего тысячелетия»! Он способен превратить обыденное в неординарное, пошлое – в прекрасное, скучное – в смешное, а глупое – в оригинальное и своеобразное. К  нему выстраиваются  в очередь политики, звезды, топ-модели и акулы шоу-бизнеса, чтобы заплатить ему очень большие деньги. Он создает фантастические, порой нереальные образы, не делая при этом ничего, как кажется особенного.

Его работы отличаются свободой, легкостью, сексуальностью, странностью,  иногда они забавные, но всегда неповторимые. Его фотографии можно на страницах Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone, i-D, Vibe, Interview, The Face, British GQ и т.д.

Дэвид ЛаШапель является автором рекламных кампаний брэндов мирового масштаба - Estee Lauder, Volvo, Lеvi`s, Camel, L’Oreal, Iceberg, MTV, Ecko, Diesel Jeans, Sirius, Ford, Sky Vodka. Часто он создает обложки для дисков – конечно для самых известных звезд, среди них – Уитни Хьюстон (Whitney Houston), Элтон Джон (Elton John), Мадонна (Madonna), а также Мэйси Грей (Macy Gray), Moby, No Doubt и многие другие.

Дэвид Ла Шапель работал с такими звездами поп-культуры, как Мадонна, Элтон Джон, Ума Турман, Наоми Кэмбелл, Мила Йовович, Памела Андерсон, Шер, Сильвестр Сталлоне, Шакира, Бритни Спирс, Леонардо Ди Каприо и пр.А другие просто мечтают снять у него. Хотя день съемок обходится в 185 тысяч долларов, Ла Шапель легко заставил Наоми Кэмпбелл обливаться молоком, а Кристину Агилеру - валяться в грязи; он сдирал скальп с Памелы Андерсон. Стиль Ла Шапеля - самый неповторимый в мире сюрреалистический, а сам он - единственный фотограф, ставший настоящей поп-звездой.

ЛаШапель известен не только как фотограф, но и как автор многих видеороликов. Именно поэтому к списку его «звездных героев» прибавились Дженнифер Лопез (Jennifer Lopez), Бритни Спирс (Britney Spears), Аврил Лавин (Avril Lavigne), Кристина Агилера (Christina Aguilera). Снятый им клип «Natural Blues» для группы Moby, в котором приняла участие Кристина Риччи (Christina Ricci) в роли ангела, стал одним из самых ярких видео в музыкальной индустрии 2000 года, и был удостоен премии MTV Europe Music Awards как «Лучшее видео года».

Официальный сайт Дэвида ла Шапеля  http://www.davidlachapelle.com

Видео Девида Ла Шапеля. На youtube можно найти ещё много интересного про Девида.

А ещё у нас просто смешные цены на рекламу. Места ещё свободны.

Ссылка дня - Эксперимент с фотостоками. Первые деньги. 

Сколько всего замечательного и красивого на Земле можно сфотографировать, а сколько под водой? Сколько животных, рыб, красочных рифов находятся в царстве Нептуна. Или Вам интересно снимать обнаженную натуру под водой?  А может быть хочется запечатлеть подружку в виде русалки? Но как всё это запечатлеть? Что для этого надо? Именно об этом мы и поговорим в этот раз.

http://flickr.com/photos/ysjjhfox/53603064/

Конечно подводный фотограф должен уметь хорошо плавать, так как плохо получится, если это будут вашими последними снимками. С Вами будут (если вы решили глубоко погрузиться в пучину вод) акваланг, фотоаппарат, ласты, может быть фонарь. И за всем этим надо следить, а также передвигаться с этим в воде. Легче, если  вы находитесь в бассейне, желательно всё таки с аквалангом, чтобы постоянно не подниматься на поверхность за свежим глотком воздуха.

Сложность фотографирования под водой во многом обусловлена непривычным поведением света. Сама вода представляет собой гигантскую преломляющую линзу, поэтому объекты кажется больше и ближе. при этом снижается угол обзора объектива, для этого применяют специальные насадки.

http://flickr.com/photos/kaikne/1307444306/

Основная разница в фотосъемки под водой и съемки на суше заключается в разных свойствах этих сред. Различие в том, что вода примерно в 800 раз плотнее воздуха. Из этого следует, что каждые 10 метров воды в глубину убирают один цвет из спектра. Так, на 10 метрах пропадает красный, на 20 - оранжевый, на 30 - желтый и т.д. Вода ( до 30 метров) - это своеобразный большой сине-зеленый фильтр. На такой глубине из спектра исчезают теплые цвета, но человеческий мозг, выравнивая цветовой баланс, компенсирует их потерю и фотограф «видит» полноценную цветную картинку. Поэтому в подводной фотосъемке используется другой компенсирующий инструмент – фотовспышка, которая помогает решить две основные задачи: выравнивание цветового баланса и решение проблемы недостатка освещения.

 
http://flickr.com/photos/noelinthebahamas/2354955073/

Оборудование.
Конечно, перво-наперво нужно избежать попадания воды. Водонепроницаемые боксы из алюминия традиционно дороги, но на рынке есть пластиковые аналоги. Они доступны по цене и приемлемого качества.  На практике, однако, управляться с боксами совсем не просто. За ними нужно тщательно  следить, предохранять от повреждений. После каждого погружения нужно промыть дистиллированной водой, а уплотнительные кольца  - чистить силиконовой смазкой. Убедитесь, что на чехле и корпусе присутствует маркировка водонепроницаемости.

http://flickr.com/photos/jrsphotos/350204861/

Освещение.
С освещением дело обстоит сложнее. Многие профессионалы берут с собой два импульсных осветителя, хотя при достаточной сноровке можно обойтись и одним.
Использовать подсветку с корабля или платформы  также проблематично, так как в воде могут подсвечиваться миллиарды микроорганизмов, что приводит снегоподобному эффекту (Backscatter). Не поможет потом даже фотошоп. Чтобы избежать этого эффекта, осветители стараются располагать как можно дальше от камеры и под углом 45 к оси объектива. Максимальное расстояние до объекта не должно превышать 1.5-2 метров, на большее вашей вспышки просто не хватит. Поэтому главная задача фотографа – как можно ближе подплыть к выбранному объекту.

http://flickr.com/photos/asiunka/431626996/

Дополнительно.
С собой вам может понадобиться, как доказано на практике, только два объектива: широкоугольный и макро.  Также существуют два вида вспомогательных насадок для подводной фотосъемки: плоские и сферические. Плоские - это просто стеклянная пластина перед объективом, применяющиеся в основном с макро объективом. Более дорогие, сферические, представляют собой изогнутые линзы и служат для коррекции искажений и увеличения охвата. Их используют с широкоугольниками.

http://flickr.com/photos/fernandopinto77/443060558/

http://flickr.com/photos/97968921@N00/2210255332/

http://flickr.com/photos/johncarleton/10881406/

http://flickr.com/photos/nikki_humphrey/2351145167/

http://flickr.com/photos/g2slp/212014417/

Видео подводной фотосъемки:

А ещё у нас просто смешные цены на рекламу. Места пока свободны.

Ссылка дня - Имя Ансела Адамса известно каждому фотографу, а шкала Адамса служит верой и правдой многим фотографам вот уже много лет. продолжение...
---

В интернете существует большое количество информации на тему инфракрасной фотографии, и поэтому захотелось всё соединить воедино. Инфракрасная фотография - это очень интересная тема для любителей фото-экспериментов. Она предоставляет интересные возможности для того, чтобы по другому отобразить объекты, и посмотреть на мир в совершенно другом свете. 

http://flickr.com/photos/numanoid69/2499795086/

Перед тем как разбираться с особенностями инфракрасной фотосъемки, необходимо понять что это вообще такое. Условно человеческий глаз способен с большим или меньшим успехом воспринимать световые лучи с длиной волны до 760 нм – диапазон от 380 нм, до этого значения называется видимым оптическим спектром (от фиолетового цвета до красного). Всё, что лежит вне этого диапазона, человек фиксирует при помощи разных приборов, чтобы в конце концов привести световую информацию в видимый спектр. Эффекты, которых позволяет добиться ИК-фотография, связаны с количеством отраженного от различных материалов света.

В хозяйственном магазине вы можете найти как обычную краску, так и краску, отражающую в инфракрасном диапазоне. Дом, выкрашенный такой краской, не будет летом нагреваться на солнце. Так что будьте готовы к тому, что один  дом на нашей инфракрасной фотографии может выйти белым, а другой  – абсолютно черным. Поверхности, отражающие ИК-излучение будут выглядеть на фотографии светлее поверхностей, поглощающих его. Чтобы не заучивать наизусть таблицы с коэффициентами отражения различных материалов в инфракрасном диапазоне, вспомним, что поверхности, поглощающие инфракрасное излучение, сильно нагреваются. Значит, тела, которые обычно нагреваются на солнце, получатся на инфракрасной фотографии темными, а те, что не нагреваются – светлыми. При этом степень яркости тела не зависит от его реальной температуры. Светло-серый асфальт и зимой, и летом, выйдет существенно темнее своего обычного оттенка, потому, что он способен нагреться на солнце до высоких температур, а листва, хвоя и трава получатся белыми, поскольку они, защищаясь от перегрева, отражают тепловое излучение.

http://flickr.com/photos/sovietuk/92153326/

Камеры, подходящие для ИК-фотографии.

Если у ваш фотоаппарат входит в список ниже, то можете не волноваться, так как ваша камера справится с ИК.

- Canon IXUS 430, 500, 700, V2, Powershot A70, A75, A80, A95, G1, G2, G3, G5, G6, 10D, 1D Mark II, 5D,  20D, 30D, 300D, 350D, 400D, D30, D60
- Fuji S3 Pro UVIR, Fuji S5600, Fuji S9500
- Minolta Dimage 7
- Kodak P880
- Nikon Coolpix 950, 990, 4500, 5400, 5700, 8400, 8800, D100, D200, D50, D70
- Olympus C-220, C-720, C-2000Z, C-3030, C-4000, C-4040, C-5060, C-7070, C-70, C-750, C-770, C-765, C8080, E-10, E-20p, E-330, E-500
- Panasonic FZ30
- Pentax K100D
- Samsung Pro815
- Sony DSC F828, F504V, F707, F717, A100, H1, H5, P52, R1, S75, S85, V1, V3, W1

Если нет, то не расстраивайтесь. Вам необходимо сделать один простой тест с помощью дистанционного пульта, например, от TV. С компактными цифровыми камерами, показывающими объект съёмки непосредственно на экране, всё просто: пульт следует направить лампочкой в объектив и нажать на нём какую-нибудь кнопку. На экране фотоаппарата будет видно, как лампочка светится розоватым или голубым светом.

С цифровыми зеркалками тест немного сложнее - камеру следует поставить на стол или на штатив, напротив объектива положить пульт и сфокусироваться на пульте. Выдержку поставить побольше - на несколько секунд, открыть диафрагму пошире и отключить автофокус. Теперь выключить свет в комнате и сделать кадр. Если на фотографии не будет светлого пятна от лампочки, то можно попробовать увеличить выдержку в несколько раз. Если кадр всё ещё чёрный, то не исключено, что в пульте нужно поменять батарейки. Если не первое, ни второе не поможет, напишите, пожалуйста, мне, поскольку пока я пребываю в уверенности, что все зеркалки чувствительны к ИК-волнам, но, конечно же, всех их я не тестировал.

Зеркальные камеры Canon снабжены очень эффективным фильтром Hot-mirror, поэтому владельцы этих камер должны быть готовы к очень длинным выдержкам, это же касается и владельцев Nikon D200, анти-ИК-фильтр которого намного сильнее фильтров D70 или D50. При условиях съёмки, требующих на Nikon D70 всего 1 секунду выдержки, на D200 или Canon 20D потребуется выдержка в 30 секунд. Владельцам цифрозеркалок Olympus также придётся снимать с длинными выдержками - при ИК-съёмке на E-500 экспозиция увеличивается на 11 ступеней по сравнению с видимым светом, в то время как для C-2000Z эта разница составляет 7 ступеней, то есть выдержка на нём в 16 раз меньше.

Зеркальные камеры Canon снабжены очень эффективным фильтром Hot-mirror, поэтому владельцы этих камер должны быть готовы к очень длинным выдержкам, это же касается и владельцев Nikon D200, анти-ИК-фильтр которого намного сильнее фильтров D70 или D50. При условиях съёмки, требующих на Nikon D70 всего 1 секунду выдержки, на D200 или Canon 20D потребуется выдержка в 30 секунд. Владельцам цифрозеркалок Olympus также придётся снимать с длинными выдержками - при ИК-съёмке на E-500 экспозиция увеличивается на 11 ступеней по сравнению с видимым светом, в то время как для C-2000Z эта разница составляет 7 ступеней, то есть выдержка на нём в 16 раз меньше.

Что необходимо для съемки.

Это инфракрасный фильтр и штатив, так как при больших выдержках ( а они будут большие) он просто необходим. Полезная ссылка.

http://flickr.com/photos/sovietuk/100377197/

Несмотря на то, что матрицы цифровых камер чувствительны к инфракрасному излучению, их чувствительность к видимому свету в сотни, а то и в тысячи раз больше, поэтому для того, чтобы сделать ИК-фотографию, необходимо блокировать видимый свет. Инфракрасные фильтры блокируют излучение, начиная с разной длины волн, и, в зависимости от производителя, могут также называться по-разному. В таблице приведены названия и характеристики некоторых из них. В последней колонке указаны длины волн, при которых пропускная способность фильтра равна 50%. Фильтры Heliopan изготавливаются из стекла фирмы Schott и носят те же названия. В некоторых источниках можно встретить несколько иные данные. А.Вротняк приводит таблицу, в которой RG695 и B+W092 сответствуют характеристикам #89B и R72. Судя по фотографиям, которые я находил в сети, это неверно. Фильтр RG695 пропускает слишком много видимого света и делать качественные инфракрасные фотографии с ним невозможно. Пропускные характеристики фильтра Cokin 007, судя по снимкам, сделанным на камеры Canon, также не соответствуют характеристикам Hoya R72.

http://flickr.com/photos/malcom_tay/1941567602/

Из графика, показывающего пропускную способность различных фильтров в зависимости от длины волны, следует, что некоторые фильтры пропускают также часть видимого света, красная часть которого заканчивается на 700-720 нм. Для фотографа это не является недостатком. Элементы матрицы, ответственные за разные цвета, по-разному чувствительны к инфракрасному свету и к проникающим через фильтр небольшим количествам красного, поэтому на фотографии получаются так называемые псевдоцвета. По этой причине для цифровой инфракрасной съёмки лучше всего подходит фильтр Hoya R72 (#89B), блокирующий излучение, начиная с 680 нм. С одной стороны, он пропускает немного видимого света, что укорачивает время выдержки; с другой, позволяет делать типично инфракрасные фотографии.

http://flickr.com/photos/spiritflier/2254770252/

Если вы уверены, что ваша камера обладает достаточной чувствительностью к инфракрасному спектру, можете поэкспериментировать с "чёрным" фильтром B+W 093 (#87C), который блокирует весь видимый спектр и даёт возможность делать монохромные фотографии, увеличивая выдержку в среднем на две ступени по сравнению с R72. Правда, фотографии, сделанные #87C, практически неотличимы от фотографий с фильтром Hoya R72, так что ничего, кроме лишних ступеней выдержки, это не даёт.

Самой дешёвой возможностью фильтровать видимый свет является использование вместо фильтра проявленной незасвеченной слайдовой плёнки. Тут есть подробное описание, как точно это делать. 
www.detect-ufo.narod.ru/pribor/detect_ir/ir_filtr_02.html

http://flickr.com/photos/sovietuk/100164155/

Что и как снимать.

1. Ставим камеру на штатив.
2. Выбираем композицию.
3. Фокусируем на интересующем нас объекте.
4. Отключаем автофокус!
5. Навинчиваем или ставим в держатель фильтр, стараясь не сбить фокус.
6. Корректируем фокус.
7. Может быть, придётся сделать пробные кадры на высоких ISO, чтобы лучше рассчитать правильную выдержку.
8. Делаем кадр, желательно в RAW-формате.

Фокусировка.
Для компактных цифровых камер фокусировка чаще всего не представляет никаких проблем, так как степень контраста и тем самым фокус вычисляется элементами на самой матрице. Теоретически этот принцип должен работать одинаково хорoшо для всех камер, но мои эксперименты с Canon A80 и Olympus C4040, которые обе замечательно показывают ИК-изображения на экранчике, меня не впечатлили. Ни с автофокусом, ни с установкой расстояний до объектов вручную мне не удалось получить действительно резкие фотографии, подобные тем, которые делают Sony F828 или F717. Хотя при уменьшении до 300 пикселей и обработке в Фотошопе, даже эти фотографии могут показаться вполне приемлемого качества.

Для зеркальных камер фокусировка сложнее. Во-первых, при инфракрасном фильтре, навинченном на объектив, в видоискателе ничего не видно, поэтому композицию следует определить заранее при стоящей на штативе камере. Только потом можно навинтить фильтр. После этого не забыть отключить автофокус, иначе объектив снова начнёт суетливо, но тщетно искать фокус.

http://flickr.com/photos/sovietuk/101124777/

Во-вторых, инфракрасный свет фокусируется не в той же точке, где видимый свет. Конструкторы объективов прилагают много усилий, чтобы лучи видимого света от фиолетового до красного сходились в одной точке. Если это не удалось, на фотографиях появляются пресловутые хроматические аберрации. Побочным эффектом оптимизации объективов становится более сильное преломление инфракрасных лучей, которые при конструировании объективов, как я полагаю, обычно не учитывают.

Баланс белого

Фотографии, сделaнные с фильтрами, пропускающими часть видимого красного света, как Hoya R72, обычно кажутся равномерно окрашенными в красные тона: в зависимости от камеры, в алый или пурпурный. На самом деле тональность не одинакова на всех объектах, поэтому изменение баланса белого может сделать фотографию цветной. На цифрокомпактах для этого следует предварительно установить баланс белого по траве или листьям через фильтр. Если есть возможность, делайте съёмку в RAW. Это позволит, во-первых, исправить ошибки экспозиции, которые неизбежны при определении выдержки на глаз, во-вторых, выставить баланс белого в RAW-конвертере.

Левая верхняя фотография конвертирована из RAW без изменения баланса белого. В правой верхней фотографии баланс белого был выставлен по листве. Две нижние фотографии получились из соответствующих верних с помощью перемены каналов.

Прилагаю ещё видео урок по получению из обычного снимка - инфракрасный.

Источник: blyg.livejournal.com

А ещё у нас дешевая реклама на сайте. Места пока свободны.